Нажимаете кнопку, а аппарат молчит: ни гула, ни щелчка. Это другая ситуация, чем когда мотор гудит, но не может провернуться. Разберемся, почему компрессор не включается вообще, и в каком порядке искать причину, начиная с самых простых и частых.
Сначала — простое
Больше половины «поломок» оказываются вовсе не поломками.
- В ресивере уже есть давление. Если бак накачан выше нижнего порога реле (обычно 6 бар), мотор и не должен стартовать. Откройте кран и стравьте воздух — компрессор запустится при падении давления.
- Сработала термозащита. После долгой работы в жару или с перегрузкой тепловое реле в обмотке размыкает цепь. Подождите 20–30 минут.
- Нет напряжения. Проверьте розетку другим прибором, посмотрите автомат и УЗО в щитке.
- Кнопка в положении «выкл». У многих моделей кнопка находится на корпусе реле давления и имеет фиксацию.
Таблица неисправностей
| Признак | Вероятная причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Ни звука, бак пустой | нет питания, обрыв кабеля | проверить розетку, удлинитель, вилку |
| Не стартует после долгой работы | термозащита мотора | дать остыть, проверить вентиляцию |
| Щелчок реле есть, мотор молчит | обрыв в обмотке или пусковом реле | прозвонить двигатель |
| Работает только при подергивании кабеля | излом провода у вилки или ввода | заменить кабель |
| Не включается при пустом баке, но есть 220 В на реле | залипли или подгорели контакты реле | зачистить или заменить реле давления |
| Выключается сразу после пуска | падение напряжения, длинный удлинитель | подключиться ближе к щитку |
Проверяем кабель и удлинитель
В момент старта двигатель на полтора-два киловатта на доли секунды потребляет в несколько раз больше тока, чем в рабочем режиме. На тонком длинном удлинителе напряжение проседает до 180–190 В, и пусковое реле может не сработать. Для аппаратов до 2 кВт сечение удлинителя должно быть не меньше 1,5 мм², а длина — до 10–15 м. Лучше удлинить воздушный шланг, а сам компрессор поставить рядом с розеткой.
Кабель самого аппарата чаще всего ломается у вилки и в месте ввода в корпус реле. Прозвоните каждую жилу мультиметром, сгибая провод.
Реле давления и кнопка
Внутри реле — мембрана и пара силовых контактов. Со временем они обгорают, особенно при частых пусках. Отключив вилку из сети и полностью стравив воздух, снимите крышку реле и осмотрите контакты: черный нагар можно аккуратно зачистить мелкой шкуркой. Если пластины оплавлены или мембрана пропускает воздух, реле меняют целиком, подбирая его по резьбе, количеству выходов и диапазону давления.
Проблемы с напряжением в частном доме
На даче и в старых домах частного сектора напряжение вечером нередко опускается до 190–200 В, а при одновременной работе бойлера и сварочника — еще ниже. Компрессор в таких условиях может не включаться или сразу отключаться защитой. Проверьте напряжение мультиметром прямо в розетке, к которой подключен аппарат, причем в момент попытки пуска. Если оно проседает ниже 200 В, помогает стабилизатор с запасом по мощности в 3 раза, отдельная линия от щитка сечением 2,5 мм² или запуск компрессора в часы, когда нагрузка в сети меньше.
Двигатель и конденсатор
Если до клемм мотора напряжение доходит, а он не реагирует, проверьте обмотки на обрыв. Сопротивление рабочей обмотки однофазных двигателей обычно единицы Ом, пусковой — чуть больше. Бесконечность на мультиметре — обрыв, требуется перемотка. Вздутый или подтекший пусковой конденсатор чаще дает гул без вращения, но при полном отказе тоже может быть причиной.
Итог
Начинайте с давления в баке, термозащиты и розетки, затем переходите к кабелю, реле давления и двигателю. Если чинить старый аппарат уже нет смысла, присмотрите новый среди воздушных компрессоров; для домашней сети ориентируйтесь на модели из подборки компрессоров 220 В с подходящей пусковой мощностью.
