Чтобы правильно выбрать шины для мотоцикла, нужно пройти три шага: узнать допустимый размер, проверить индексы нагрузки и скорости и подобрать рисунок протектора под свои дороги. Бренд и цена идут уже после этого. У большинства городских мотоциклов на 125–300 кубов ошибки обычно не в марке резины, а в размере, неподходящем ободу, или в слишком «зубастом» протекторе, купленном «на всякий случай» для асфальта.
Шаг первый: родной размер и ширина обода
Размер передней и задней шины указан в руководстве по эксплуатации, на табличке на маятнике или раме, а также на боковине установленной резины. На китайских и индийских мотоциклах этого класса чаще всего встречаются такие варианты:
| Тип мотоцикла | Передняя шина | Задняя шина |
|---|---|---|
| Классика 125–200 см³, спицованные колеса | 2.75-18 или 90/90-18 | 3.00-18 или 100/90-18 |
| Нейкед 200–250 см³, литые диски 17 дюймов | 100/80-17 или 110/70-17 | 130/70-17 или 140/70-17 |
| Чоппер 150–250 см³ | 90/90-18 или 110/90-16 | 130/90-15 или 130/90-16 |
| Туристический дорожник 250–300 см³ | 100/90-19 или 110/80-17 | 130/80-17 или 140/80-17 |
Таблица ориентировочная: у конкретной модели размер может отличаться, поэтому сверяйтесь с документами. Важно и то, что каждой ширине шины соответствует диапазон ширины обода. Например, для 130/70-17 обычно рекомендуют обод 3.50 дюйма. Если поставить ее на узкий обод 2.50, профиль станет «треугольным», пятно контакта уменьшится, мотоцикл начнет резко заваливаться в повороты.
Шаг второй: индексы нагрузки и скорости
После размера на боковине идет код вида 59S. Цифра — индекс нагрузки, буква — максимальная скорость. Правило простое: оба индекса не ниже, чем у заводской шины.
Посчитаем на примере. Мотоцикл 250 см³ весит 150 кг, ездок 85 кг, пассажирка 65 кг, кофр с вещами 10 кг. Итого 310 кг. На заднее колесо при езде вдвоем приходится примерно 60–65% массы, то есть около 200 кг. Индекс 59 означает 243 кг на шину, значит запас есть. А вот задняя резина с индексом 50 (190 кг) уже работала бы на пределе. Для передней шины нагрузка меньше, ей обычно хватает индекса 47–54.
По скорости: мотор на 125 кубов, выдающий 9–11 л.с., разгоняет мотоцикл до 95–105 км/ч, поэтому индекса J (100 км/ч) мало, лучше K или L. Мотоциклу 250–300 см³ с максимальной скоростью 130–140 км/ч нужен как минимум M или N. Ставить индекс H (210 км/ч) на 200-кубовый мотоцикл не вредно, но смысла нет: такие шины жестче и дороже, а их состав рассчитан на прогрев при более быстрой езде.
Шаг третий: протектор под ваши дороги
Здесь чаще всего ошибаются. Многие владельцы дорожных мотоциклов в Беларуси катаются по асфальту в городе, а пару раз за сезон заезжают на дачу по грунтовке. Ради этих поездок покупают резину с крупными шашками и получают гул, вибрации и плохое сцепление на мокром асфальте.
- Дорожный рисунок — продольные канавки, мало ламелей, большая площадь контакта. Подходит, если на асфальт приходится 90% пробега и больше. Хорошо отводит воду, предсказуем в торможении.
- Универсальный рисунок (часто маркируется как dual sport или trail) — разреженный протектор с поперечными блоками. Разумный выбор, если 20–40% поездок по грунтовым и гравийным дорогам. На асфальте шумнее, на мокром хуже держит в наклоне.
- Внедорожный рисунок с высокими шашками — для эндуро и бездорожья, на дорожный мотоцикл его ставить не стоит.
Летние осадки и прохладные весна и осень в нашем климате означают, что на дорожной резине важно наличие канавок до самого края беговой дорожки: на мокром повороте работает именно плечо шины.
Конструкция: диагональная или радиальная
На мотоциклах 125–250 см³ в основном стоит диагональная резина. Она дешевле, проще переносит перегрузки, дольше ходит. Радиальная шина (в размере есть буква R, например 130/70R17) легче, лучше держит в наклоне и меньше греется, но ей нужен подходящий обод и жесткая подвеска. Главное правило: не смешивать на одном мотоцикле радиальную и диагональную шины, если производитель мотоцикла прямо это не разрешает. Разная жесткость каркаса делает поведение в повороте непредсказуемым.
Если обод герметичный и на нем стояла бескамерная резина, ищите маркировку TL (Tubeless). На спицованные колеса без специальной герметизации нужна камерная шина TT или бескамерная, но с камерой внутри.
Ошибки, из-за которых резину меняют раньше времени
- Взяли шину по размеру, но не посмотрели индекс нагрузки, а потом регулярно ездят вдвоем с багажом — каркас перегревается, плечи изнашиваются неравномерно.
- Купили комплект «с хранения» без даты: резина пятилетней давности уже успела задубеть, хотя выглядит новой.
- Поставили новую заднюю шину, а переднюю с остатком 1,5 мм оставили «до конца сезона». Разница в сцеплении особенно заметна на мокрой брусчатке.
- Перепутали направление вращения при монтаже. Стрелка на боковине должна смотреть по ходу движения.
- Сразу после установки поехали активно: на свежем протекторе остается разделительная смазка, и полноценное сцепление появляется примерно через сотню-другую километров.
Чек-лист перед покупкой
- Сфотографируйте боковину старых шин: размер, индексы, направление вращения.
- Проверьте по инструкции, какие альтернативные размеры допускает производитель.
- Посчитайте массу с пассажиром и багажом и сравните с индексом нагрузки.
- Решите, какой процент пробега будет по грунту.
- Посмотрите дату выпуска: свежей считается шина, которой не больше 2–3 лет на момент покупки.
- Покупайте переднюю и заднюю одной модели или хотя бы одного типа.
Если сомневаетесь в размере или не можете найти родные параметры для своей модели, напишите менеджеру магазина марку и год выпуска мотоцикла — подберем варианты, которые подходят по ободу и индексам.
