Размеры входных дверей — первое, что нужно знать перед покупкой: модель с идеальными замками и отделкой бесполезна, если она не встанет в проем без расширения стены. Хорошая новость в том, что большинство дверей выпускается в нескольких стандартах, и почти любой квартирный проем закрывается типовой коробкой. Объясним, какие размеры считаются стандартными, как замерять проем и что делать, если он нестандартный.
Какие размеры указывает производитель
В характеристиках двери обычно две цифры: высота и ширина по наружному краю коробки. Именно это значение должно поместиться в проем вместе с монтажным зазором. Иногда отдельно указывают ширину полотна и ширину светового проема — это расстояние, через которое реально пройдет человек или шкаф, когда дверь открыта. Световой проем на 100–150 мм меньше ширины коробки.
Толщина полотна (60–110 мм) и глубина коробки тоже важны: в тонкой стене каркасного дома глубокая коробка может выступать за плоскость отделки.
Стандартные размеры входных дверей
| Ширина коробки, мм | Высота коробки, мм | Проем в чистоте (ориентир), мм | Где встречается |
|---|---|---|---|
| 860 | 2050 | 900–920 × 2070–2090 | Квартиры в панельных и кирпичных домах |
| 880 | 2050 | 920–940 × 2070–2090 | Вариант для чуть более широких проемов |
| 960 | 2050 | 1000–1020 × 2070–2090 | Новостройки, частные дома |
| 980 | 2050 | 1020–1040 × 2070–2090 | Частные дома, удобно для занесения мебели |
| 860–960 | 1950–2000 | По высоте на 20–40 мм больше | Старый фонд, низкие проемы |
| 1200–1400 (полуторная) | 2050–2100 | По месту | Коттеджи, широкие входы |
Самые ходовые позиции — 860 и 960 мм. Для них в каталоге выделены отдельные подборки: двери шириной 860 мм и двери шириной 960 мм.
Как правильно замерить проем
Мерять нужно не старую дверь, а голый проем. Пошагово:
- Снимите наличники и, если возможно, отбейте штукатурку или пену по краю старой коробки — без этого вы не увидите реальную кладку.
- Ширина: измерьте в трех местах — у пола, посередине и под верхом. Запишите наименьшее значение.
- Высота: от чистового пола (или от уровня будущего покрытия!) до верха проема слева, по центру и справа. Снова берите минимальное.
- Глубина стены — нужна, чтобы понять, хватит ли коробки и нужны ли доборы.
- Диагонали — разница больше 10–15 мм говорит о перекосе, который придется учитывать при монтаже.
- Направление открывания — встаньте снаружи: если петли справа, дверь правая, слева — левая. Терминология у производителей бывает разной, поэтому лучше уточнить у продавца.
Сколько оставлять на монтаж
Между коробкой и стеной нужен зазор под монтажную пену — как правило, от полутора до двух с половиной сантиметров по бокам и сверху. Снизу порог ставится почти вплотную, но учитывают толщину напольного покрытия.
Пример расчета
Квартира в кирпичном доме, проем после демонтажа старой двери: ширина 925, 918 и 930 мм, высота 2085, 2080 и 2090 мм. Берем минимум — 918 × 2080 мм. Отнимаем по 20 мм на зазор с каждой стороны по ширине: 918 − 40 = 878 мм. По высоте отнимаем 20 мм сверху и 5–10 мм снизу: около 2050 мм. Подходит коробка 860 × 2050 мм с запасом 9 мм на сторону — оптимально. Коробка 880 мм тоже встанет, но зазор будет минимальным, и выставить ее по уровню сложнее.
Для частного дома с проемом 1010 × 2100 мм аналогично получаем 960 × 2050 мм. Если проем заметно шире, оставшееся пространство закрывают доборами или делают кладку — но правильнее сразу смотреть модели для частного дома, где больше выбор ширины.
Световой проем, порог и угол открывания
Помимо габаритов коробки, на удобство влияют три параметра, о которых вспоминают уже после установки:
- Световой проем. У коробки 860 мм он обычно около 750–780 мм, у 960 мм — примерно 850–880 мм. Если планируете заносить угловой диван или двухкамерный холодильник, заранее сравните их габариты с этой цифрой.
- Высота порога. У большинства стальных дверей порог 20–40 мм. В частном доме он защищает от сквозняка и воды, в квартире на него легко споткнуться, поэтому важно выровнять покрытие пола с обеих сторон.
- Угол открывания. Петли и наличник стены ограничивают раскрытие створки. Если полотно открывается только на 90°, ширина прохода фактически сокращается еще на несколько сантиметров за счет ручки.
Что делать с нестандартным проемом
- Проем шире стандарта на 30–80 мм — коробку ставят с увеличенным зазором и закрывают его наличниками или доборами.
- Проем уже — проем расширяют: в кирпиче и газосиликате это обычно не проблема, а в панельном доме резать несущую стену без проекта нельзя.
- Слишком низкий — подрезают перемычку только после консультации со специалистом; часто проще найти модель высотой 1950–2000 мм.
- Очень широкий вход — рассматривают полуторную дверь с дополнительной створкой, которая открывается при заносе крупных вещей.
- Индивидуальный размер — изготавливается на заказ, сроки и цена выше.
Частые ошибки
- Замер по старой коробке вместо проема.
- Высота от бетонной стяжки без учета будущей плитки или ламината — дверь потом цепляет пол.
- Забыли, что открытая створка не должна перекрывать соседнюю дверь или лестничный марш.
- Взяли самую широкую коробку «впритык» — не осталось места для пены, шов промерзает.
- Не проверили, пройдет ли холодильник или диван в световой проем.
Если сомневаетесь, лучше вызвать замерщика: точный размер снимает большинство проблем при установке. Записаться на замер и монтаж можно через раздел установки. А другие критерии — толщину стали, замки и отделку — мы разложили по полочкам в руководстве по выбору квартирной двери. Когда цифры на руках, удобно отфильтровать весь каталог металлических входных дверей по нужному стандарту.
