Чтобы проверить болгарку на неисправность, идите по цепочке от розетки к двигателю: сначала питание и кабель, потом кнопка, щетки, статор и якорь, и только после этого механика — подшипники и редуктор. Такой порядок экономит время, потому что очень многие отказы УШМ — это перебитый у вилки шнур, подгоревший контакт выключателя или стертые щетки, а их видно за 10–15 минут без сложных приборов. Понадобятся мультиметр, отвертки и хорошее освещение.
Симптомы и вероятные причины
Прежде чем разбирать машину, сопоставьте поведение с типичными поломками. Это подскажет, с какого узла начать.
| Что происходит | Вероятная причина | С чего начать проверку |
|---|---|---|
| Не включается совсем, никаких звуков | Нет питания, обрыв кабеля, кнопка, щетки | Розетка, шнур у вилки и у корпуса, прозвонка кнопки |
| Работает с перебоями, если пошевелить шнур | Перелом жилы в кабеле | Прозвонка каждой жилы при изгибе кабеля |
| Гудит, но не крутится | Заклинил редуктор или подшипник, обрыв в якоре | Провернуть шпиндель рукой при отключенной машине |
| Сильное искрение кольцом вокруг коллектора | Межвитковое замыкание якоря, износ коллектора | Осмотр коллектора, замер сопротивления ламелей |
| Запах гари, быстро греется корпус | Замыкание в обмотке, перегрузка, забиты вентиляционные окна | Обмотки статора и якоря, чистка от пыли |
| Не набирает обороты, слабая | Щетки, коллектор, неисправный регулятор оборотов | Длина щеток, плата регулятора |
| Стук, скрежет, вибрация головы | Шестерни редуктора, подшипники шпинделя или якоря | Люфт шпинделя, прокрутка вручную |
| Выбивает автомат при включении | Пробой на корпус, замыкание в кабеле | Сопротивление между контактами вилки и корпусом |
Проверка электрической части мультиметром
Все замеры делайте только на вынутой из розетки машине. Мультиметр переключите в режим прозвонки или измерения сопротивления на 200 Ом.
Кабель и вилка
Прикоснитесь щупами к одному штырю вилки и к соответствующей жиле внутри корпуса у клеммы кнопки. Прибор должен показать почти ноль. Теперь, не отпуская щупы, сгибайте кабель по всей длине, особенно в местах у вилки и у ввода в корпус. Если показания прыгают или пропадают — жила переломлена. Короткий участок можно отрезать и заново поставить вилку, но при длине кабеля меньше 2 м лучше поменять шнур целиком.
Кнопка
Выключатель прозванивают на входе и выходе. В отключенном положении цепь разомкнута, во включенном сопротивление должно быть близко к нулю и стабильно. Если при нажатии показания плавают или кнопка срабатывает с третьего раза, контакты подгорели. У машин с плавным пуском и регулировкой оборотов за кнопкой стоит электронная плата — ее мультиметром проверить сложнее, проще поставить кнопку напрямую на время теста или подменить плату.
Щетки
Новые угольные щетки обычно 12–15 мм длиной. Если осталось 5–6 мм или меньше, их меняют парой. Осмотрите и пружины: ослабшая пружина плохо прижимает щетку, и появляется искрение даже при нормальной длине. Многие щетки имеют автостоп — пластиковый штырь, который при износе выходит и размыкает контакт. Если машина внезапно остановилась на ходу и больше не включается, вероятно, сработал именно он.
Статор
Статор имеет две обмотки. Сопротивление каждой у бытовых машин на 800–1200 Вт обычно составляет единицы Ом, и важно, чтобы обе показывали близкие значения. Разница больше 10–15 процентов — признак межвиткового замыкания. Бесконечность означает обрыв. Отдельно проверьте сопротивление между выводами обмоток и металлом корпуса: оно должно быть очень большим, в идеале прибор показывает бесконечность на максимальном пределе.
Якорь
Самая трудоемкая проверка. Щупы ставят на соседние пластины коллектора, ламели, и поочередно проходят по кругу. У исправного якоря показания на всех парах одинаковые, обычно доли Ом. Если на какой-то паре сопротивление резко меньше — межвитковое замыкание, больше или бесконечность — обрыв. Затем проверяют каждую ламель на пакет железа якоря: здесь должна быть бесконечность. Обычным мультиметром межвитковое замыкание видно не всегда, поэтому в сервисах якорь проверяют индикатором КЗ.
Внешние признаки подгоревшего якоря: потемневшие ламели в одном секторе, оплавленный лак обмоток, запах изоляции. Сильное кольцевое искрение под щетками чаще всего указывает именно на якорь.
Проверка механики: подшипники и редуктор
- Отключите машину и снимите круг. Покачайте шпиндель вверх-вниз и вбок. Заметный люфт значит, что разбит подшипник шпинделя.
- Проверните шпиндель рукой. Ход должен быть ровным, с легким шорохом. Хруст, заедание, точки, где вращение тяжелеет, — повреждены зубья шестерен или нет смазки.
- Послушайте машину на холостом ходу. Ровный гул нормален. Подвывание, переходящее в свист, часто дает подшипник якоря со стороны коллектора.
- Через 2–3 минуты холостой работы потрогайте голову редуктора. Если она горячее, чем корпус двигателя, смазка выработалась или подшипник клинит.
Что можно исправить самому, а что лучше в сервис
| Неисправность | Своими силами | Комментарий |
|---|---|---|
| Перелом кабеля, новая вилка | Да | Сечение не меньше исходного |
| Замена щеток | Да | Подбирать по размеру и типу |
| Замена кнопки | Да, при наличии схемы | Сфотографировать подключение до снятия |
| Подшипники, смазка редуктора | Да, при опыте | Нужен съемник и подходящая смазка |
| Замена якоря или статора | Возможно | Часто дороже половины новой машины |
| Перемотка обмоток | Нет | Только мастерская |
Пример: болгарке на 900 Вт восемь лет, она искрит кольцом и пахнет гарью. Новый якорь с работой обойдется заметно дороже, чем кажется, и разумнее сравнить это с ценой новой машины того же класса. Если же УШМ остановилась после месяца плотной работы на стройке дачи, начните с щеток — часто проблема решается за полчаса.
Регулярная проверка особенно важна, если болгарка трудится в паре со сварочным аппаратом: зачистка швов дает много металлической пыли, которая забивает двигатель. Продувайте вентиляционные окна сжатым воздухом после каждого большого объема работ — компрессор для этого есть в нашем каталоге.
