Натянуть цепь на мотоцикле можно за 20–30 минут обычным набором ключей: ослабить гайку задней оси, одинаково подтянуть левый и правый регуляторы до нормального провиса и снова затянуть ось. Главное в этой работе не сила, а точность. Перетянутая цепь съедает подшипники и звезды, слабая стучит по маятнику и может соскочить, а перекошенное колесо за пару тысяч километров стачивает зубья с одной стороны. Ниже порядок действий для типичного дорожного мотоцикла 125–300 см³ с регуляторами на концах маятника.
Какой провис считается нормой
Провис измеряют посередине нижней ветви цепи, между звездами. Цепь поднимают пальцем вверх до упора, потом опускают вниз, и разница между верхним и нижним положением и есть свободный ход. Для большинства дорожных машин этого класса производитель указывает 20–35 мм, у некоторых моделей с длинноходной подвеской больше. Точную цифру ищите в руководстве или на наклейке на маятнике: она важнее любых средних значений.
| Состояние | Провис | Что происходит |
|---|---|---|
| Перетянута | меньше 15 мм | нагрузка на вал КПП и подшипники ступицы, цепь гудит, при сжатии подвески может натянуться как струна |
| Норма | 20–35 мм (по мануалу) | ровный ход без рывков и стука |
| Ослаблена | 40–50 мм | шлепки по маятнику, рывки при сбросе газа |
| Опасно | больше 50 мм | риск соскока цепи и заклинивания заднего колеса |
Почему так важна именно нижняя граница. Когда маятник поднимается, расстояние между осью колеса и валом звезды растет, и у большинства мотоциклов максимум приходится примерно на положение, когда ось, ось маятника и вал ведущей звезды выстраиваются в одну линию. Если в покое провиса почти нет, на кочке цепь натягивается так, что нагрузка ложится на подшипники вторичного вала.
Подготовка: что нужно и как поставить мотоцикл
- накидной или торцевой ключ на гайку оси (на 125–250 см³ чаще 17–24 мм) и второй ключ на голову оси;
- рожковые ключи на контргайки и регуляторы, обычно 10–14 мм;
- линейка или рулетка, мел или маркер;
- динамометрический ключ, если есть;
- новый шплинт, если гайка оси корончатая.
Ставьте мотоцикл на боковую подножку или на подкат под маятник, как сказано в мануале. Многие производители указывают замер на боковой подножке без водителя. Если меряете на центральной подставке, а норма дана для подножки, цифры могут разойтись на 5–10 мм. Перед регулировкой протрите цепь и проверните колесо рукой: тугие звенья, которые не распрямляются, никакая регулировка не исправит.
Как натянуть цепь на мотоцикле: пошаговый порядок
- Найдите самую тугую точку. Цепь и звезды изнашиваются неравномерно, поэтому провис меняется по кругу. Прокрутите колесо на полный оборот звезды, делая замер в 4–5 положениях, и отметьте мелом место с наименьшим провисом. Регулируют именно по нему.
- Ослабьте гайку оси. Не откручивайте ее совсем, достаточно оборота, чтобы ось сдвигалась регуляторами. Шплинт, если он есть, удалите.
- Отпустите контргайки регуляторов с обеих сторон маятника.
- Подтягивайте регуляторы по очереди и одинаково. Четверть оборота слева, четверть справа, затем замер. Резьба шагом 1–1,25 мм за полный оборот сдвигает ось примерно на миллиметр, а провис при этом меняется на 2–3 мм, поэтому крутить много не нужно.
- Сверьте метки. На маятнике или пластинах регуляторов нанесены риски. Положение должно совпадать слева и справа.
- Затяните гайку оси моментом из инструкции. На машинах этого класса он обычно в пределах 60–100 Н·м, но цифру берите только из мануала своей модели.
- Законтрите регуляторы и поставьте новый шплинт.
- Перемерьте провис. При затяжке оси цепь часто подтягивается на несколько миллиметров. Если вышло меньше нормы, процедуру повторяют.
Соосность колеса: метки на маятнике не всегда правы
Риски на дешевых маятниках наносят с допуском, а иногда регуляторы гнутся после падения. Колесо может стоять с перекосом 1–2 мм, что на глаз незаметно, но цепь начинает набегать на зубья сбоку. Есть два простых способа проверки.
Первый: замерьте рулеткой расстояние от центра оси маятника до центра оси колеса слева и справа. Разница больше 1 мм говорит о перекосе. Второй: натяните нитку или приложите длинную ровную рейку к боковине заднего колеса и проведите вдоль переднего. Перекос сразу видно по зазору. Еще один признак: блестящая полоса на одной стороне зубьев ведомой звезды и стертая боковина пластин цепи.
Типичные ситуации
Мотоцикл 125 см³ после обкатки 1000 км. Новая цепь в первые сотни километров приработалась, провис вырос с 25 до 40 мм. Это нормально: подтянули на полоборота каждый регулятор, в тугой точке вышло 28 мм. Дальше проверка каждые 500–800 км и после поездок под дождем.
Регуляторы уже у края паза. Если для нормы не хватает хода, значит цепь вытянулась до предела. Удалять звено бессмысленно: изношены и звезды, и цепь, их меняют комплектом.
Провис в разных точках отличается на 15 мм и больше. Цепь растянулась неравномерно или звезда бьет. Регулировкой по тугой точке вы спасете подшипники, но в слабой точке цепь будет болтаться. Это сигнал к замене привода в ближайшее время.
Поездка вдвоем с багажом. Норму не меняют. Под весом подвеска садится, и цепь в рабочем положении натягивается сильнее, поэтому подтягивать ее туже перед дальней поездкой не нужно.
Ошибки, которые встречаются чаще всего
- регулировка по случайной точке, а не по самой тугой;
- разное количество оборотов на левом и правом регуляторе;
- забыли затянуть ось или поставили старый шплинт;
- проверяли на сухой грязной цепи, где часть звеньев закисла;
- подтягивали цепь сразу после мойки под давлением, не смазав ее.
После натяжки сделайте пробный круг на 2–3 км, послушайте, нет ли гула или щелчков, и перепроверьте провис. Если цепь вытягивается быстрее чем за 300–500 км после каждой регулировки, ресурс привода подошел к концу, и подходящий комплект можно подобрать в каталоге или уточнить у менеджера по модели мотоцикла.
